北京服裝學院 服裝藝術與工程學院 詹昕怡 劉瑞璞
摘要：苗族服飾有著悠久的歷史和獨特的文化體系，苗族交襟左衽衣是典型和最古老的一種，具有獨特的民族風情。本文采用標本與文獻二重考證法，對標本的主結構、襯里結構和飾邊結構進行數據采集、測繪和結構圖復原并與文獻考證進行互證，分別從布幅決定結構、節儉意識、圖騰象征論述交襟左衽衣結構特色，展現了苗族人民崇尚節儉，備物致用的樸素美學。
關鍵詞：苗族 交襟左衽衣 結構 節儉設計
中圖分類號：TS 941.7 文獻標識碼：A
文章編號：1003-0069(2017)11-0093-03
Abstract：Miao nationality’s costume has long history and unique culture system. It’s an important part of the traditional Chinese clothing culture， and the turnleft lapel jacket in Miao’s costumes is a typical and the oldest one， which shows unique cultural feeling. The paper， by employing the double textual research and comparative study method of the specimen and documents， conducted several tasks including collecting data， surveying and drawing， restituting structure graph and mutually testifying with documents’ verification from the main structure， lining structure and trim structure of the specimen. Respectively from the cloth width of the turn-left lapel jacket determines its structure， thrift consciousness， totem symbol to expound the feature of “cross-type planar structure system”， which shows the Miao nationality people’s simple aesthetics of thrift and prepare for use theory.
Keywords：Hmong left lapel Structure Thrift calculation
引言
苗族支系眾多，是一個只有語言沒有文字的民族，古老的服飾銀裝錦繡，服裝的緣飾刺繡精美，記錄著氏族和主人一生的信息，他們把精神情感及生活環境在服飾上不斷積累擴充，傳達著紀念祖先、記錄歷史、爭戰功績、婚姻狀況等，形成屬于自己支系獨特的象征符號，穿在身上猶如一部無字天書，展示了超越文字的史料價值。因此他們恪守“服飾不同不通婚”的習俗。然而，在服裝結構上卻保持著整齊劃一的“千戶苗寨交襟裝”的傳統［1-2］。
在結構上呈交襟左衽，是苗族服飾中最古老和最具代表性的結構，其形制，它從貫首衣演變而來（海南苗族就保持這種形制），是苗族服飾的活化石。此標本來源于貴州凱里私人博物館傳世品，標本地為貴州省凱里市雷山縣，根據樣本質地、做工和裝飾圖案等因素鑒定為清代時期女子節日女服。學術界又根據其地理位置、紋樣特征、款式類型等因素稱該樣式為西江式。通過對典型標本結構作系統的研究，發現苗服結構缺少結構實驗的數據考證，獲其標本研究，成為破解苗族“交襟左衽衣”結構設計方法的關鍵。因此對標本的主結構、襯里結構和飾邊結構進行數據采集、測繪、結構圖復原及排料實驗并與文獻考證進行互證。測量數據和結構圖復原顯示，“布幅決定結構設計” [4]的敬物理念是苗族“交襟左衽衣”結構的主要設計方法，為后人提供了全新的視角和方法。
一、交襟左衽衣標本測繪與復原
（一）交襟左衽衣主結構測繪與復原
交襟左衽是苗族盛裝“雄衣”典型形制，苗語稱“歐畢”，意即雄性衣，在結構上男女沒有區別，［3-4］主要在重大節日、走親和婚嫁喪娶時穿著。雄衣穿著時交領左衽側帶系結，主要特點是后衣領低矮而向后墜，類似日本的和服領。雄衣有襯里，衣身整體結構、圖案工整，保持左右、前后對稱，兩邊呈四方袖，雙襟、衣領、肩部、下擺和開叉均有錦繡緣邊，飾有紅、綠、黑相間的鳥、花卉、龍、蝴蝶等紋樣，采用縐繡、鎖繡、辮繡等刺繡工藝（如圖1）。
標本面料為自織自染的青黑色平紋布，因尚黑也得名“黑苗”［5-6］，這種尚黑的服飾還跟西江的自然環境有關，有利于隱蔽性的狩獵活動。
標本主結構由衣身、袖子和領子3部分組成，被分割成A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 10片，再加入單獨的領子共11片。領子面料與衣身面料一致，領子長31 cm，寬7 cm，領子兩端均為布邊故領寬即為布幅寬。衣身前后中破縫，前后身連裁，左右身AB片接縫處均為布邊，故各為一個布幅。袖子無肩縫，兩個接袖，由C、D、E、F、G、H，6片組成，E、F、G、H為衣身面料，面布的紗向跟衣身的紗向相反，C、D片為單獨繡片，左右接袖的4塊面布E、F、G、H相加也是一個布幅。左右袖口I、J片均為半個幅寬。測量數據和結構圖復原顯示標本結構分割設計都與布料的幅寬密不可分，是交襟左衽衣“零消耗”結構設計的直接實物證據（如表1、圖2）。
（二）襯里結構測繪與復原
標本襯里面料為自織自染的靛藍色平紋布，襯里為兩種顏色面料，I、J片和主面料一致為青黑色，I、J與袖片連裁，折進2cm，相當連裁貼邊，故整件服裝沒有袖口縫，這種設計的考慮是使袖口盡可能不暴露襯里，從而達到節儉與美觀的統一。襯里L、M、K、N四個部分為靛藍布呈四個布幅。從襯里結構測繪與復原情況看，完全與主結構保持一致，且衣身L、M片與接袖K、N片寬度相等約為31cm。可見襯里是用了四個布幅完成的結構設計。復原排料圖與主結構相同亦呈現“零消耗”（如圖3）。
（三） 飾邊結構測繪與復原
“雄衣”的人文信息主要表現在飾邊圖案中。自遠古至明清，苗族氏族部落基本上都在戰爭與不斷遷徙中度過，為了顯示和保持不屈的精神，成為記錄戰績和部族歷史的徽幟，戰服慢慢演變成雄衣，至今保持著氏族成員諸多戰服的痕跡。飾邊的分布也依據“布幅決定結構形態”的思想進行設計。
作為盛裝雄衣的飾邊并非裝飾，它主要有兩種功用，一是表達氏族的圖騰標志；一是保護和延長服裝壽命的作用，亦繼承著節儉的傳統意識。因此，飾邊主要分布在肩部、袖口、開衩、下擺、衣領等處，這些地方往往比較容易磨損，他們借助刺繡裝飾把服裝進一步加固，磨損不能使用時還可以更換，提升服裝的使用值及儲藏時間，從飾邊的基布測繪數據看它們也保持著單位布幅的分割（如表2）。繡片的繡法主要采用縐繡和辮繡［7］，即用編好的線堆疊、纏繞在基布上，其效果渾厚粗獷、沉重結實，如同浮雕一般。袖口和飾邊刺繡都是沒有破縫的，在未制成成衣的狀態下，飾邊與服裝都是單獨制作的，采用先繡后縫的方法，在縫制服裝前，所有的繡片均已繡磬。這樣無論是衣片還是飾邊出現損壞，將它們拆洗后重新用到完好的雄衣上。因此，形成苗族服飾重工藝輕裁剪的特點，一件衣服制作的時間大部分用在繡片上。在裁剪上并不需要花費太多的時間而必須節省。基于“物盡其用”的考慮，最有效的設計方法就是依據布幅自然形成服裝的結構，結構決定著飾邊的布局［8］。飾邊同衣身結構一樣保持著左右對稱，唯一區別在于前身右開衩缺一飾邊，這是因為穿著時為左衽交領，被衣襟遮住而省略（如圖4）。
（四）標本面料排料實驗
在雄衣排料實驗中發現，交襟左衽衣屬于有織有縫的“縫合型”。布幅決定結構設計主要采用“規格化”和“整幅使用”方法。“規格化”采用規則的矩形，常常兩兩相對，可以任意調換而不影響縫制，這種基于節儉的“規格化”設計方法為它們的反復使用、延長壽命提供了條件。一件完整的雄衣僅由4至6片布構成，制作的過程中不產生任何的邊角布料，真正達到裁剪零消耗。分割時也按照整幅布料等比剪裁，如衣身兩幅，接袖4塊面布就是一幅寬，不管紗線的方向；袖口各為半個幅寬，這就出現了“四拼一”“二拼一”的巧妙計算。它充分體現著最樸素而直接的天人合一的自然觀，所有結構均因節儉和物質崇拜而催生，這種設計是以人適應面料的幅寬和依據面料的自然特性進行經營而布局。
整件標本共有2種面料，青黑色平紋布及靛藍色平紋布。因其結構簡單且布邊明顯，可通過直接觀察、觸摸判斷各部分裁片布邊及各部分縫份情況，因此不難判斷幅寬和紗向以及復原排料方案。青黑色土布用于A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 10片，再加入單獨的領子共11片，領子左右兩端均為布邊，所以領寬即為布幅寬為31 cm，在幅寬內共耗費面料約為329 cm（如圖5）;襯里為靛藍色土布，用于衣身L、M片，袖子K、N片，在幅寬內共耗費面料約為348 cm（如圖6）。土布厚實耐磨、具有冬暖夏爽，透氣吸汗的特點，因此苗族最擅長的就是制作及使用土布。在盡量不破壞織物的前提下，最大限度地挖掘表現材料的自然特性，體現著最樸素而直接的天人合一的自然觀，最大程度地利用面料，保持布幅的完整性。我們模擬裁剪的實驗排料圖，排料模擬實驗結果與標本所有裁片邊緣是否為布邊一 一對應，證實了實驗的合理性與還原的真實性，根據排料復原實驗的結果計算，整件標本共消耗面料約677 cm，裁剪面料的使用率卻高達100%。實驗數據顯示面料“整幅使用”是雄衣的主要的設計方法，這種樸素的造物觀造就的節儉設計方法，為現代設計提供全新的視角和方法。
二、布幅影響結構的節儉設計
苗族在不斷遷徙與戰爭中服裝逐漸定型，當時苗家人制衣水平低下，工具簡單，成為簡化剪裁的客觀需要，服裝的布料都是自紡自織自染，通常一匹（6丈長）的面料需要經過幾十道工序，往往需要2-3個月。一件交襟左衽衣需要約3.3米布（如圖5），還不包括里布，制作一條百褶裙需要十幾米布，由于苗族服裝面料是傳統織布機織造，在有限的幅寬上，服裝結構線與最大限度地使用布料的幅寬密不可分。因此服裝沒有嚴格的尺寸規定，但同款類型服裝的尺寸差異最多3-5cm這是因為布幅在這個差異之間。在“敬物尚儉”的文化中，布幅的整幅使用不僅是決定雄衣結構還影響了結構的細節處理。雄衣標本結構圖的復原情況來看，在裁剪分割時按照整幅布料等比剪裁，在接袖處出現了“四拼一”、“二拼一”的巧妙計算。同樣的節儉設計也表現在袖口的處理上，通過主結構與襯里結構的復原，主結構袖片折進2cm，相當于連裁貼邊，故整件服裝沒有袖口縫，這種設計是使袖口既不暴露襯里又能讓布幅整幅使用，使面料的使用率高達100%，又讓節儉與美觀共生。布幅決定結構這種“人以物為尺度”古老而樸素的節儉美學，在雄衣標本中表現得淋漓盡致。
結語
從標本的測繪數據和結構圖復原分析，“整幅使用”是雄衣的主要的設計方法。“整幅使用”是基于“人以物為尺度”的原則：服裝的結構不以人的大小而設計，而是以布幅的寬窄去“適應”，這種思想與漢民族“天人合一”的“敬物”傳統不謀而合，由此形成了中華傳統服飾“十字形平面結構系統”一統多元的面貌，且無論是主服還是配飾，都是為了力圖節儉而產生的特別的結構形制，基于外華內儉的理念，保持外觀的完美，盡可能在不會暴露出的內里節約用料，以平衡節儉與美觀的矛盾。這種零消耗裁剪方式的節儉設計，是苗族人民智慧的結晶，是以保持布幅的完整性為前提的“人以物為尺度”的低碳理念，是現代服裝裁剪中得以發揚和繼承的人文智慧。
基金項目：北京市學科建設項目（NHFZ20170079）
參考文獻
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