李當岐清華大學美術學院原院長、教授、博士生導師。清華大學學術委員會副主任，享受國務院特殊津貼，中國美術家協會理事。2011年至2016年兼任中國服裝設計師協會第七屆理事會主席。2008年至2017年兼任中國美術家協會服裝設計藝術委員會主任。李當岐教授致力于基礎理論研究和平臺建設，作為課題負責人先后完成了教育部人文社科基金項目“中西方服飾文化比較研究”、國家社科基金（藝術科學）項目“中國古代服裝結構研究”等科研項目。擔任的“服裝設計系列課程”于2009年被評為北京市精品課程。

李當岐教授認為，設計創新并不是盲目地變換花樣，也不是人云亦云地跟風，而是根據目標市場需求和自身品牌風格定位，權衡材料選擇、生產工藝條件諸多因素，適時地恰當地推出與眾不同的新產品。另外，作為一個品牌，應有效利用遍布全球的時裝周不間斷地向目標市場做設計發布。在全球化背景下，不間斷的設計新作發布有兩個作用：最外，不斷發聲，回應市場需求，增強市場認知度和競爭力；對內，倒逼設計師不斷創新，保持設計創新活力，倒逼企業不斷進步，不斷推出新概念、新產品，持續發展。

《設計》：您精專于中西方服飾文化比較研究，并著有《西洋服裝史》，隨著國人民族自信心的不斷增強，您認為如何才能將中西服飾文明完美融合，讓中國服飾設計更適應新的時代發展需求？

李當岐：的確，自80年代末以來，我在學校一直為本科生主講“西洋服裝史”課程，后來又為研究生開設了“西方服飾文化史”課程。也曾完成了教育部人文社科基金項目“中西方服飾文化比較研究”和國家社科基金（藝術科學專項）項目“中國古代服裝結構研究”等科研項目。在這方面有一些心得和思考。

“西洋服裝史”是我們學院服裝設計專業必修的基礎理論課程，在課堂上首先要討論的第一個問題就是“我們中國人為什么要學西洋服裝史”，原因很簡單，因為我們現在的衣生活內容基本上都是西方舶來的，我們平時說的“流行”也好，“時尚”也好，評價一個人的穿戴以及言談舉止，審美標準幾乎都與西方服飾文化有關，也就是說，我們現代中國人的服飾文化、我們的時尚產業都在西方服飾文化語境下運行，我們稱之為“與國際接軌”。這是改革開放以來，我們主動參與國際流行，融入國際社會的結果，是全球化進程中，我們實現民族復興的必然過程。隨著我國經濟騰飛，綜合國力提升，和平崛起，重新認識和弘揚自己優秀傳統文化的呼聲越來越強，擺脫西方服飾文化語境，引領國際時尚潮流應該是我們的目標和夢想。正是基于此，就更應該深入系統地了解到目前為止仍然左右著國際時尚潮流的西方服飾文化，否則，就無法對過去和現在、對流行有客觀清晰的認識，也就不可能去影響和領導未來的時尚潮流。這就是我們學習“西洋服裝史”的現實意義，也是我為什么要進行中西方服飾文化比較研究的初衷。

我國是四大文明古國之一，而且是唯一未曾中斷文化傳承的文明古國，擁有五千年文明史，為人類的進步和發展做出過巨大貢獻，創造了許多輝煌。自古以來，在中原農耕文明基礎上，幾經與北方游牧文化的碰撞與融合，形成了獨具東方特色的中國服飾文化體系，與西方相比，我們中國服飾強調“天人合一”，尊卑有別，直線裁剪，平面構成，寬敞舒適，穿脫方便，溫文雅致，不追求對人體外形的再現和塑造，體現著中華民族謙和、矜持、平實、善良的性格特色。而西方服飾文化是在地中海周邊幾個古代文明基礎上，經過中世紀基督教的浸潤，到文藝復興時期，隨著工商業文明的發展，西方大國崛起，在人文主義思想影響下，在實證科學的推動下形成了強調人的感官存在，追求人為的官能形態，寫實地再現甚至夸張人體外形特征，尤其強調男女兩性身體外形的區別和差異，曲線裁剪，立體構成，結構和工藝技術復雜，個性鮮明。隨著近代西方社會劇烈轉型，其時尚潮流此起彼伏，服裝外形落差極大，體現著西方激烈動蕩的人文思潮。而且，在西方各列強向海外殖民擴張的過程中，西方服飾文化也隨之向全世界傳播，于20世紀形成了普及全球的國際潮流。

20世紀初，我國處于半封建半殖民地社會，推翻封建王朝救國圖存的革命先驅們在學習和引進西方先進的思想文化和科學技術的同時，開始接受西方服飾文化；新中國建立后，受冷戰環境影響，我國斷絕與西方世界的交流；改革開放以來，我們積極參與國際交流，主動與國際接軌，奮起直追國際時尚，紡織服裝產業飛速發展，產業集群遍及大江南北，自主品牌不斷涌現，到21世紀初，我國已經成為全球第一的服裝生產大國、服裝出口大國和消費大國。

對比中國與西方服飾文化，可以看出：兩種性格不同的文化各具鮮明的個性和特色，都是人類進步和發展過程中的智慧和創造，其精華都是我們應該尊重、研究、學習、傳承和發揚的。我們強調文化自信，并不是要去否定西方服飾文化。我們參與國際流行，并不是要拋棄自己的優秀傳統文化。必須承認，經過一個世紀的交流與融合，西方服飾文化已經以各種形態不同程度地深入到每個中國人的生活中，成為我們衣生活的組成部分。中華民族歷來心胸開闊，非常善于吸收和融合外來文化，海納百川，有容乃大，這就是文化自信！我認為：對于我們自己的傳統服飾文化，既不要妄自尊大，也不可妄自菲薄。應該認真深入研究、挖掘，取其精華，古為今用，用東方哲學、中國智慧去創造新的時尚，形成新的潮流，去影響和引領未來世界。在設計創新過程中，沒有必要區分“中”、“西”比重，較真姓“中”還是姓“西”，應敞開胸懷，廣泛吸收一切人類智慧結晶和進步成果，站在巨人肩膀上，坦然面對國內外市場，去創造屬于中國設計師、中國時尚產業的未來。

1999年11月，中央工藝美術學院并入清華大學，2000年初，在清華園設計建設清華大學美術學院教學樓和藝術博物館，向全球征集設計方案，這是與袁運甫、劉巨德、魯曉波等在方案模型評審現場。

《設計》：幾年前您曾談到“設計創新是我國服裝產業發展的短板和軟肋，對市場的有效供給不足，無效供給過剩。經過幾年的發展，這種情況得到肋改善？您認為哪些途徑和手段是有效的？

李當岐：經過四十多年的發展，我國的服裝產業確實今非昔比，無論是規模還是產品質量都有巨大提升。目前，服裝產業產能過剩，市場飽和，再加上互聯網渠道的沖擊，傳統銷售方式遭到重創，與21世紀初相比，許多企業進入發展瓶頸，舉步維艱，現在，人們生活水平提高了，似乎每個人都不缺衣服穿，但又總覺得沒有合適的時尚的衣服能讓自己滿意，服裝越來愈不好賣了——這就是我說的“國內市場有效供給不足，無效供給過剩”現象。要解決這個問題，僅靠擴大進口是解決不了的，唯一途徑就是提高國內品牌的設計創新能力和水平，通過設計創新不斷向市場提供適合國人消費的時尚的新產品，喚起消費者的購買欲，這才是解決問題的根本。

設計創新的前提是精準的市場調研和市場細分，要清楚地了解目標市場所需，準確地把握目標市場變化脈絡，針對市場情勢及時調整設計研發方案。

設計創新并不是盲目地變換花樣，也不是人云亦云地跟風，而是根據目標市場需求和自身品牌風格定位，權衡材料選擇、生產工藝條件諸多因素，適時地恰當地推出與眾不同的新產品。現在市場上有幾種現象：一種是為創新而創新，為T臺走秀而創新；另一種是對傳統產品做表面的改變，換湯不換藥，沒有針對市場需求、應對消費者生活方式變化的實質性變革；還有一種是對傳統文化或非物質文化遺產做一些標簽式的剪貼。這些都解決不了設計創新的問題。

另外，現在是信息時代，酒香也怕巷子深。作為一個品牌，應有效利用遍布全球的時裝周不間斷地向目標市場做設計發布。在全球化背景下，不間斷的設計新作發布有兩個作用：最外，不斷發聲，回應市場需求，增強市場認知度和競爭力；對內，倒逼設計師不斷創新，保持設計創新活力，倒逼企業不斷進步，不斷推出新概念、新產品，持續發展。

2006年11月，第二屆“藝術與科學”國際作品展期間在清華園接待李政道先生

《設計》：請您介紹一下清華大學美術學院染織服裝藝術設計系的特色和培養情況。

李當岐：清華大學美術學院的前身是中央工藝美術學院，這是一所以設計為特色的專業院校，過去隸屬輕工業部。在計劃經濟體制下，受條塊分割制約，為對應的行業培養應用型專業設計人才是學院的辦學宗旨，為祖國的經濟和文化建設培養了一大批設計人才，在美術院校中形成獨自的辦學特色。1999年并入清華大學，成為現在的清華大學美術學院。在保持設計學科全國領先的基礎上，完善了美術學科和藝術理論學科的建設，現在，學院有設計學、美術學和藝術理論三個一級學科博士點，設計學科下設染織服裝、工業設計、環境藝術、視覺傳達、陶瓷藝術、信息藝術和工藝美術七個專業系，涉及“衣”、“食”、“住”、“行”所有生活領域。其中的染織服裝藝術設計系就是由建院之初的染織美術系和1984年成立的服裝設計系合并組建的。改革開放的號角響徹祖國大地之時，剛恢復招生不久的中央工藝美術學院于1980年在全國率先創辦服裝設計專業，同時積極為全國各相關高校培訓師資，白崇禮、袁杰英、魏雪晶等老一輩開拓者為服裝設計專業的建設和發展做出了卓越貢獻。我和劉元風當時還是剛留校的青年教師，在老一輩的呵護和培育下與服裝設計系、服裝設計專業一起成長。

并入清華大學之前，中央工藝美術學院學科相對單一（屬文學門類下的藝術學科，設計藝術是藝術學科的二級學科），規模精悍，但特色鮮明，設計藝術學科不僅有碩士授權，還有博士授權，是一所以培養應用型本科生為主的專業院校。進入清華大學后，在綜合學科背景下，學院朝著藝術與科學結合，強調學科交叉、培養研究型專門人才方向邁進。在全國高校普遍擴招，紛紛做增量發展的情況下，清華大學美術學院一直堅定地穩定本科招生規模，每年僅招240名本科生，本科生的培養方向也擺脫過去條塊分割的影響，調整為“通識教育基礎上的專業培養”。在穩定本科規模的同時，穩步擴大研究生數量，朝著研究型方向發展。

染織服裝藝術設計系目前有兩個專業方向：一個是紡織品設計方向，也就是傳統的染織美術專業：另一個是服裝設計方向。這兩個方向具有互補性和交叉性，對應紡織、服裝行業人才需求，既要面對蓬勃發展的紡織服裝產業及其可持續發展諸問題，同時也注重挖掘和研究傳統文化技藝，研究傳承人類在這個領域的優秀文化遺產，為學生未來發展打下堅實的理論和實踐基礎。

2012年9月，在意大利米蘭參加“中意時尚峰會”（左一為中國紡織工業聯合會杜鈺洲會長，左二為意大利時尚協會主席博載里）

《設計》：在新時代背景下，服裝設計專業教育需要進行哪些變革和突破？

李當岐：服裝設計教育分幾個層次，首先是專科和本科教育，專科又分為中專（中技）和大專兩個層次，專科教育即職業技術教育，是以職業技能訓練為主的應用型人才培養，本科教育則理論與實踐并重，服裝設計專業的本科教育也是應用型人才的培養，于專科教育的區別不僅僅在于培養層次和水平，一般情況下，專科教育的專業設置有兩個特點：其一是“細”，精準對應產業需求；其二是“靈活”，可根據產業和社會需求隨時隨地變動。就業是其專業設置的導向，學校可根據就業需求訂單式培養。發達國家的這類高校都辦得非常好，比如曾培養出許多國際級設計大師的日本文化服裝學院、有180年歷史在世界各國設有連鎖校的法國ESMOD等。但比較遺憾的是，由于我國在20世紀末隨著高等教育發展，本科院校擴招，國人望子成龍心切等因素大大沖擊了我們的職業技術教育，一些職業技術院校也想方設法“升本”，使這個層次的人才培養大打折扣。這是我們應努力改進和加強的，因為社會發展需要各類人才，不僅需要碩士、博士這種高層次人才，更需要大量的職業技能型人才，特別是那些專于一技、精于一技、有工匠精神的應用型人才，而這樣的人并不需要也不可能去讀博士。

本科教育是高等教育的基礎，具備一定的通識理論基礎和專業實踐技能，可以就業，也可以繼續深造，攻讀碩士或博士，這是綜合性大學、研究型大學的人才培養特點。因此，本科專業設置就不能像專科那樣精細和隨意。過去我國受蘇聯模式影響，條塊分割，各行業都有自己辦的絕對對口的高等院校，本科專業設置很窄很細，而且有大量重復設置，既不利于學科交叉和發展，也不利于高層次人才成長，自20世紀末以來，教育部數次大力度縮減本科專業目錄就是這個原因。

清華大學的本科教育宗旨是“通識教育基礎上的專業教育”，強調按大類培養。在建設世界一流大學過程中，清華的措施是穩定本科規模，穩步擴大研究生特別是博士生規模，內涵發展，提高培養質量，建研究型大學。現在清華的碩士、博士生在校人數遠超過本科生。

服裝設計教育的高層次是研究生培養。這里也分幾個層次，比如碩士生就分為專業學位和普通學位，前者屬應用型人才，是在本科培養基礎上且有相當的設計實踐經驗的，通過進一步深造，提高其研究能力和設計創新能力，培養重點在于設計能力和水平的提高。普通學位碩士要求理論于實踐并重，往往是繼續攻讀博士的過渡。

服裝設計教育的最高層次是博士生培養，到博士層次基本上側重基礎性、前沿性、學術性的理論研究，主要培養研究型人才。

與發達國家相比，我國的服裝產業有這樣的特點：起步晚、門檻低、發展快、規模大。現在正處于艱難的轉型階段，需要各方面人才。就設計人才來講，上述各層次人才都需要。關鍵是如何正確認識和準確使用這些人才，如果使用不當，大材小用、小材大用，都會造成人力資源浪費或給企業帶來損失。

就培養人才的高校來講，首先應明確自身的培養層次和任務，不可盲目跟風，不切實際地向高層次“拔高”。許多職業技術院校不安于也不專于技能型人才培養，忙著“升本”，升完本科又忙著爭取碩士點、博士點。不顧社會需求，浮躁的辦學思路，各種鉆營的辦學手段都是對設計人才培養的極大障礙和災難。

在設計人才培養過程中，無論哪個層次，專業技能訓練都是非常重要的環節。由于浮躁辦學理念和一刀切的評價機制，導致專業技能型的師資缺乏，許多院校這類課沒人教，或者教這類課的人本身專業技能就不行，因為高校師資都要求博士學歷，我們還沒有準備好那么多專業技術型的博士。再加上學生到相關企業去實習也遇到許多困難，這使社會實踐課形同虛設。這就從幾個方面架空了專業技能型人才培養的實踐環節，造成用人單位對高校人才培養的不認可和不滿意。因此，如果要我提建議的話，有以下幾點想法，不一定正確，僅供參考：1、明確培養層次；2、專心于本層次教育，不要盲目拔高；3、服裝設計人才屬應用型人才，應該在設計創新能力培養和專業技能提高上下功夫；4放寬專業技能型師資學歷門檻，不拘一格，切實提高專業師資教學水平；5、緊密聯系相關產業，加強學生社會實踐環節的過程管理，強化實踐能力；條件成熟的可聯合相關企業辦產業學院；6、研究型院校應深入聯系產業，加強前沿性的基礎研究能力培養。

2016年10月，為慶祝母校六十華誕，在北京奧加美術館舉辦個人畫展，接受采訪

《設計》：請談談您對設計的認識。

李當岐：我認為，設計是一種創造，但不是發明，不是從無到有，是在前人基礎上的創新。設計追求原創，但不僅僅是“改變”，也不是為了改變而改變，更不是變得越厲害、越離譜就越有設計。所有的設計都是要解決問題的，有明確的目的，不是為抓眼球而設計的。

所有的設計都有限定條件，服裝設計也是如此。為誰設計，為其在什么場合干什么穿用而設計，擬使用什么材料，如何加工等，這些都是限定條件。無視這些限定條件所做的設計不是設計，沒有任何價值！

設計追求美，講究藝術性，但所有的設計都更講究用，要能解決生活所需！因此，設計是一種有限定條件的“命題創作”，不是隨心所欲的個人情感宣泄！這也是設計于藝術的本質區別。

在日常生活中，設計往往是一種選擇，是針對目標市場需求，根據限定條件，基于以往的經驗、教訓，經過艱難的取舍，對解決方案的一種選擇！在一定程度上，設計是一種資源整合和重組。因此，設計不僅需要靈感啟發和藝術感覺，更需要理性分析和科學抉擇！

那么什么是好的設計？我認為，解決了某些實際問題，而且解決得比較巧妙、比較及時的設計就是好設計。比如解決了“功能問題”，使生活更加便捷、舒適，更有效率；解決了美觀和新舊問題，滿足人們對時尚和美的追求等等。總之，有用的就是好設計，有大用的、創造大價值的就是優秀的經典的設計！

設計的評價在于市場，因此，要研究市場（社會需求），不僅要研究當前的市場，而且要研究過去的和未來的市場，過去是當前市場發展的基礎，未來是當前市場的發展方向。要關注人們生活方式的變化與時尚潮流的關系——這就是所謂的流行趨勢。